Утепление второго этажа под крышей

Содержание

Как утеплить второй этаж деревянного дома: теплоизоляция стен, потолка и пола мансарды

Утепление второго этажа под крышей

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.

Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

  • стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
  • выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
  • утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

  • потолок нижнего этажа;
  • слой строительной бумаги;
  • схема несущих балок из качественного бруса;
  • слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
  • опять бумага;
  • любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

  • вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
  • монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
  • укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

  1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
  2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

  • сокращение полезной площади второго этажа;
  • промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
  • конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

  • тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
  • крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
  • утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
  • далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
  • финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

  • подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
  • приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
  • приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
  • нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
  • оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

  • монтаж брусьев по стенам фронтона;
  • расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
  • первый слой – материал пароизоляции;
  • далее – установка плит минеральной ваты;
  • снова – пароизоляция;
  • обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Резюме

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

: утепление второго этажа в деревянном доме

Источник: https://derevostroika.ru/provedenie-teploizolyatsii-na-vtorom-etazhe-derevyannogo-doma/

Утепление второго этажа в деревянном доме своими руками

Утепление второго этажа под крышей
ПоделисьЛайкКласс

Собственный дом из дерева, заслуженно считается наиболее экологичным видом жилища и является мечтой практически каждого горожанина. В наши дни одноэтажные постройки – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе внутренней отделки деревянного дома нередко встает вопрос об утеплении второго этажа: важно грамотно подобрать материалы и соблюсти все правила использования утеплителей.

Мансарда или полноценный этаж?

Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:

  • ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
  • стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
  • процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.

Утепление перекрытия второго этажа

В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.

Читайте также  Размер утеплителя для крыши

Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:

  • потолок первого этажа;
  • пароизоляция;
  • несущие балки, выполненные из качественного бруса;
  • минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
  • гидроизоляция;
  • любое напольное покрытие.

Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.

Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплопотери через потолок. Мансарда расположена в непосредственной близости к кровельному покрытию. Роль утеплителя выполняет минеральная вата, которая признана специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата выбранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно укладываются между стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

  • путем вдавливания минваты в ячейки конструкции стропил. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Данный метод является наиболее затратным, однако пользуется большой популярностью среди строителей, так как отличается простотой исполнения;
  • укладка утеплительных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема мансарды. Владельцы домов идут на подобные жертвы достаточно редко;
  • монтаж плит минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных каркасных элементов. Учитывая разумность затрат труда и материала этот способ имеет своих приверженцев.

Когда потолок второго этажа расположен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. То есть вначале должен быть пол второго этажа, затем – потолок, далее – чердачный пол.

Такой подход объясняется отсутствием отопления в верхнем уровне здания. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:

  • внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
  • утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.

Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности выполнения наружных работ по сбережению тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:

  1. уменьшением площади верхнего этажа;
  2. промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
  3. конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.

В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:

  • подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
  • крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
  • установка пароизоляционной мембраны;
  • монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
  • утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
  • монтаж пароизолятора;
  • отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.

Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».

Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:

  • производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
  • на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
  • к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
  • наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
  • производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).

Утепление фронтонов мансарды

Последовательность работ:

  • устанавливаются брусья по стенам фронтона;
  • между брусьями должно быть выдержано расстояние, равное толщине листа теплоизолирующего материала +/- 0,5-1 см;
  • укладывается материал пароизоляции;
  • устанавливаются плиты минваты;
  • укладывается слой пароизоляции;
  • производится обшивка отделочным материалом.

Теплоизоляция окон и лоджии на втором этаже

Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы должны быть дополнительно утеплены. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Утепление лоджии производится аналогично теплоизоляции фронтона.

Заключение

Правильно выполненная теплоизоляция стен, пола и потолка мансарды обеспечит комфортную атмосферу в холодное время года.

ПоделисьЛайкКласс

Источник: https://stroikak.com/stroitelstvo/uteplenie/604-kak-uteplit-vtoroy-etazh-v-derevyannom-dome.html

Утепление второго этажа под крышей — Справочник домашнего мастера

Утепление второго этажа под крышей

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от крупных, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой. Этот вариант кажется им очень привлекательным и удобным – при экономии строительных материалов и минимуме дополнительных затрат можно существенно увеличить полезную площадь строения. Фактически можно получить если не полноценный второй этаж, то, как минимум, половину такового.

Пример утепления мансарды

Нередко владельцы домов планируют устроить в мансарде кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это весьма удачное решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать мансарду удобной и пригодной для жизни, придется выполнить целый комплекс работ по её утеплению изнутри. Это не просто слова.

Мансарда имеет гораздо большую площадь соприкосновения с внешней средой, чем любое другое помещение в доме. Кроме того, она не имеет тепловой подушки, из-за чего теплопотери существенно возрастают. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, придется качественно утеплить мансарду.

Основные сложности утепления

Если вы решили провести утепление мансарды своими руками, то наверняка столкнетесь с рядом проблем, о которых даже не догадывались, пока не взялись за эту непростую работу.

Техническая схема утепления мансарды

В первую очередь стоит отметить, что конфигурации кровли у большинства мансард сильно отличается от привычного параллелепипеда. Придется проводить монтаж утеплителя на наклонную поверхность, из-за чего сложность работы существенно возрастает.

К тому же утеплять придется не только два ската (минимум), но и два фронтона. Не стоит и думать, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньшее внимание ввиду меньшей площади. При таком подходе все усилия могут пойти прахом — значит, лучше и не начинать работу, тратя деньги, силы и время.

Не стоит забывать, что любой кровельный материал, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет и выпускать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или кабинете негативно сказывается как на самочувствии обитателей, так и на состоянии помещения – может появиться плесень, грибок и прочие неприятности.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить качественную вентиляцию всей мансарде и каждому помещению. Если вы обустраиваете жилое помещение или кабинет, обязательно стоит обустроить несколько окон при строительстве – можно прямо в крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечить хорошее естественное освещение.

Если же вы решили разместить в мансарде сауну, ванную комнату или туалет, придется поработать над вентиляционной шахтой, через которую сможет выходить воздух повышенной влажности.

Какой материал выбрать для утепления

Одним из самых важных вопросов, который придется решить, прежде чем начинать утепление крыши, является выбор материала. На сегодняшний день строительные магазины могут предложить огромный ассортимент самых разных теплоизоляционных материалов.

Но все они обладают как определенными достоинствами, так и недостатками. Очень важно знать и о первых, и о вторых, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

  1. Минеральная вата или минвата. Является одним из самых демократичных и удобных вариантов. Неслучайно именно утепление мансард минватой является одной из наиболее востребованных услуг в данной сфере. Одним из главных плюсов этого материала является удобство установки. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые нужно утеплить, просто разделите имеющийся теплоизоляционный материал на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше, чем участок, который вы планируете утеплить. Перед установкой слегка (именно слегка, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с ней и теплоизоляционные качества) сожмите минвату и установите в нужном месте. Упругая минеральная вата сама расправится и легко займет весь предоставленный объем, надежно фиксируясь на месте. Единственный минус этого материала – гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики стремительно снижаются.
  2. Пенопласт. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал. Устанавливать почти невесомые плиты на любых поверхностях будет очень легко. Благодаря мизерному весу, материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли. Совершенно не боится влаги. Увы, если вы пользуетесь пенопластом для утепления мансарды, стоит помнить, что мыши представляют серьезную опасность для этого материала. Они прогрызают в нем множество ходов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
  3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что существенно упрощает утепление кровли мансарды. Чаще всего материал укладывается прямо на стропильную систему, формируя достаточный для вентиляции зазор, появляющийся между кровлей и утеплителем. Его главным недостатком является невозможность эксплуатации при высокой влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, выделяя очень неприятный химический запах. Поэтому очень немногие люди предпочитают утеплять свою мансарду пенополистиролом.
  4. Пенополиуретан. Один из самых востребованных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает великолепную теплоизоляцию. Имеет сравнительно небольшой вес, что позволяет отказаться от необходимости дополнительно укреплять конструкцию крыши.Задувка мансарды пенополиуретаном

    При нанесении формирует единую, монолитную пластину, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится немалая часть теплопотерь.

    Немаловажно, что если вы утепляете крышу пенополиуретаном, вам не придется тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, который бы защищал теплоизоляционный материал от конденсата – он совершенно не боится влаги. К минусам можно отнести только невозможность установки вручную.

    Пенополиуретан наносится при помощи специальной установки. А значит, придется приглашать специалиста, чтобы он выполнил всю работу для вас. Конечно, из-за этого стоимость утепления значительно возрастает.

  5. Эковата. Весьма удачный материал, имеющий малый вес и низкую теплопроводность. Великолепный выбор для людей, которые не хотят, чтобы при строительстве их дома использовались бы сложные химические материалы. Эковата является совершенно экологически чистым материалом, о чем и говорит её название. Её свойства схожи с древесиной, а в состав входит специальный антисептик, который защищает от появления плесени и гнили как саму эковату, так и древесину, с которой она будет контактировать. Наносится одним слоем, как и пенополиуретан, образуя сплошной покров, который даже при многолетней эксплуатации не проседает и не теряет своих великолепных характеристик. Но решив воспользоваться эковатой, не забудьте установить подшивной потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал. Эковата должна наносится при помощи специального оборудования. Не забывайте также, что она плохо переносит высокую влажность воздуха.
  6. Пеноплекс. По ряду характеристик схож с пенопластом (они даже производятся из одного и того же сырья – полистирола – хотя и разными методиками). Долговечен, обеспечивает качественную теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает при повышенной влажности. Увы, пеноплексом, также как и пенопластом, никогда не отказываются полакомиться мыши. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться. Поэтому необходимо защитить его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
  7. Фольгированные материалы. Их принцип работы в корне отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выпускают тепло, то фольгированные теплоизоляторы отражают тепло внутрь помещения. Серьезным плюсом является и тот факт, что этот материал может использоваться в качестве пароизоляции, благодаря чему вы сэкономите немалые деньги. Единственный минус – сравнительно высокая стоимость и малая известность среди потенциальных пользователей.

    пример утепления мансарды фольгированным материалом

Читайте также  Утеплитель под сайдинг для кирпичного дома

Теперь, когда вы знаете всё об основных видах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который станет для вас лучшим решением, можно перейти к следующему этапу – утеплению мансарды своими руками.

Приступаем к работе

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет проводиться утепление мансардного этажа, и закупили его в достаточном количестве. Теперь вам нужно запастись соответствующими инструментами:

  • Ножницы;
  • Длинный нож;
  • Металлическая рейка;
  • Ножовка;
  • Рулетка;
  • Молоток с резиновым наконечником.

Впрочем, во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для минеральной ваты лучше подойдут ножницы, а вот пенопласт гораздо удобнее разрезать ножовкой. Способы монтажа утепления из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут – в любом случае эта работа должна выполняться специалистами с соответствующим оборудованием и навыками.

Для начала подготовьте место работы. Очистите внутреннюю поверхность кровли при помощи строительного пылесоса или простого веника – здесь не должно быть пыли, плесени, паутины и прочих посторонних предметов, способных стимулировать появление гнили. Удачным решением будет обработать деревянные стропила специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка – их свободно продают во многих строительных магазинах.

Источник: https://reminform.com/uteplenie-vtorogo-etazha-pod-kryshey/

Как утеплить 2 этаж под крышей — Строительство и ремонт

Утепление второго этажа под крышей

В настоящее время практически все жилые сооружения отапливаются с помощью газового или электрического теплогенерирующего оборудования. Исключением не становятся даже дачные и садовые домики, которые используются только летом. Большинство построек, используемых не круглогодично, оснащаются недорогими кровлями холодного типа, через которые происходят основные потери тепла при поддержании комфортного температурного режима. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы в доме всегда было тепло.

Особенности устройства холодных крыш

Конструкция крыши зависит от характера использования дома и подкровельного пространства. Именно от этих факторов зависит выбор формы, кровельного материала, схема стропильного каркаса и наличие или отсутствие термоизоляционного слоя. В частном домостроение используют 2 типа крыш:

  • Теплая кровля. Эта разновидность кровельных конструкция предусматривает полное утепление скатов. Теплая кровля монтируется, если помещение, расположенное под скатами, используется в качестве жилого. Она считается отличным вариантом для оборудования жилой мансарды. Крыши такого типа имеет смысл возводить для домов, используемых и отапливаемых круглый год, так как они исключают теплопотери через скаты. Стоимость материалов и монтажных работ по сооружению теплой кровли значительно выше, чем затраты на постройку холодной.Схема кровли холодного и теплого типаВарианты исполнения кровельного «пирога»
  • Холодная кровля. Крыши холодного типа не имеют привычной структуры, получаемой путем наслоения гидроиляционного, термоизоляционного и кровельного материала. Она возводится для домов, в которых чердачное помещение не используется в качестве жилого зимой и не отапливается. Холодная кровля – это стропильная система, на которую уложили слой гидроизоляции и кровельный материал. Она меньше весит, дешевле и проще в монтаже, чем теплая, поэтому является практичным решением для дачного жилья.

Циркуляция воздуха в домах с кровлей холодного типа

Важно! Если чердачное помещение не отапливается, то воздух в нем служит своего рода буферной зоной, которая выполняет функции термоизоляции и снижает теплопотери. Воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений первого этажа согласно закону конвекции, постепенно охлаждается и не нагревает изнутри поверхность скатов, благодаря чему на них не образуется наледь.

Чтобы сохранить тепло, а также снизить расход топлива для поддержания оптимальной температуры, с помощью засыпных или волокнистых термоизоляционных материалов утепляют потолок, расположенный под холодной крышей. Так как нагретый воздух всегда поднимается вверх, эта операция является эффективной мерой снижения теплопотерь.

Способы термоизоляции

Качественно выполненная термоизоляция снижает тепопотери и затраты на отопление дома на 30%, что в масштабах семейного бюджета является неплохой экономией. Использование подходящего утеплителя и правильный выбор способа монтажа формируют комфортный микроклимат в помещении.

Вопрос термоизоляции потолка под холодной кровлей лучше решать на этапе строительства дома, тогда можно выбрать наиболее эффективный и удобный вариант. Чаще всего утеплитель монтируют 2 способами:

  1. Утепление со стороны чердака. Наиболее эффективным и правильным строители считают утепление потолка, расположенного, под холодной крышей со стороны чердака. Дело в том, потолок чаще всего сооружают из дерева, которое само по себе является хорошим торфоизолирующим материалом. В этом случае утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым полом. Если утепление выполняется со стороны чердака, то можно использовать материалы в виде плит или засыпные.Утепление потолка со стороны чердака
  2. Утепление со стороны первого этажа. В случаях, когда доступа на чердак нет, когда выполняется реконструкциях старых домов с готовым чердачным перекрытием, термоизоляцию выполняют со стороны первого этажа. Для этого на потолке монтируют каркас из металлопрофиля или деревянных реек, укладывают туда плиты утеплителя, а затем обшивают гипсокартоном. Минус этого метода в том, что он уменьшает высоту потолка. Кроме того, выполнять монтаж вверху всегда намного труднее и дольше. Эффективность этого способа утепления меньше, поэтому он используется, когда другой возможности снизить теплопотери без демонтажа перекрытий нет.Утепление потолка со стороны первого этажа

Обратите внимание! Любая термоизоляция работает комплексно. Поэтому, если вы хотите решить проблемы с теплопотрей в доме с холодной кровлей, не забывайте о термоизоляции пола, дверных и оконных проемов. Наглядный способ проанализировать, куда уходит тепло – взглянуть на дом в тепловизор зимой. Чтобы повысить энергоэффективность дома, нужно обратить внимания на зоны, окрашенные в красный и желтый цвет, именно через них уходит тепло.

Сема распределения теплопотерь

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:

  • Керамзит. Керамзитом называют утеплитель засыпного типа, который получает методом обжига глинистого сланца. Он обладает легким весом, пористой структурой и высокими термоизолирующими свойствами, н боится влаги. Чтобы утеплить потолок с помощью этого материала, на чердачное перекрытие настилают пароизоляционную пленку, закрепляют с помощью строительного степлера, а затем засыпают керамзит слоем 15-30 см. Если на чердаке будет монтироваться чистовой пол, то утеплителем заполняют пространство между лагами.Схема утепления потолка с помощью керамзита
  • Минеральная вата. Минеральная вата – волокнистый утеплитель на основе минералов, выпускаемый в виде матов, плит или рулонов. Этот материал считается наиболее эффективным для термоизоляции потолка, однако, стоит он дороже. Минеральная вата отлично удерживает тепло, обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, но достаточно много весит. При использовании такого утеплителя нужно позаботиться о качественной пароизоляции и гидроизоляции, так как при намокании он теряет большую часть своих свойств. Минеральная вата укладывается между лагами пола, а затем закрывается чистовым покрытием.Схема утепления потолка с помощью минеральной ваты
  • Пенопласт. Пенопластом называют утеплитель на основе вспененного пенополистирола, однако, это вещество составляет всего несколько процентов от состава материала. Более 95% пенопласта – воздух, благодаря чему он легкий и хорошо удерживает тепло. Пенополистироловые утеплители легко резать и закреплять, они также укладываются между лагами пола чердака. Главное преимущество пенопласта в том, что он не впитывает влагу и не теряет термоизоляционных свойств при контакте с ней.Утепление потолка с помощью пенопласта

Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.

Читайте также  Какой утеплитель лучше пенопласт или минеральная вата?

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/kommunikacii/uteplenie-kryshi/kak-pravilno-uteplit-potolok-pod-xolodnoj-kryshej.html

Утепление второго этажа деревянного дома: виды утеплителей и технология утепления

Утепление второго этажа любого современного деревянного дома изнутри требует не только технически верного выполнения всех работ, но также и грамотного подбора утеплителя.

Сравнительная характеристика теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.

Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:

А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С;А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С;L – толщина утеплителя (в метрах);k – коэффициент теплопроводности.

Источник: https://newcomfortart.com/kak-uteplit-2-etazh-pod-kryshey/

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

Утепление второго этажа под крышей

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Конструкция мансарды

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок.

Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок.

Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Поперечные балки, образующие потолок мансардыОбщий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри

Пирог утепления

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Схема, которая была использована для работ по утеплению

Первый слой – гидроизоляция – пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия.

Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор.

Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор.

Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель.

Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются.

Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму.

Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, – пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

Практический монтажный опыт

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно.

В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Мембрана Tyvek Soft уложена по стропилам снаружи дома

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов – толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя ), уложенный между стропилМежду поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя, толщиной 50 мм

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Польза от утепления: что я получил в результате?

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Николай С.

Источник: https://krovgid.com/obzory/uteplenie-krovli-na-mansardnom-etazhe.html